El desafío del viñedo de Jerez

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Las últimas tres décadas han sido traumáticas para Jerez. Su superficie de viñedo se ha derrumbado de casi 23.000 ha a alrededor de 6.500 ha ahora. Los paneles solares, no las enredaderas de Palomino, ahora convierten la luz solar en energía en varios de los grandes viñedos de albariza de la región, escribe Andrew Jefford.

El desafío del viñedo de Jerez

Muchos de los grandes se han marchado. Osborne se ha retirado de la producción de jerez; Domecq ha sido desmembrado; Sandeman, Croft, Harveys, Garvey y Terry se han ido, aunque sus nombres permanecen, como fantasmas, en las etiquetas. Varias marcas de Brandy de Jerez de alta calidad han sido engañadas y ahora son ‘bebidas espirituosas’ que no contienen ningún aguardiente a base de uva, embotelladas al 30%. Gran parte del futuro de la región depende del multimillonario filipino chino Andrew Tan, que no solo es dueño de Harveys y lo que queda de las participaciones de Domecq en Jerez, así como otras marcas de jerez y brandy de Jerez, sino que también posee un porcentaje no revelado pero significativo de los activos de González Byass .

Los tiempos de catástrofe comercial, por supuesto, también son tiempos de oportunidades. Jesús Barquín y su Equipo Navazos (de los cuales hablaremos más en un blog posterior) han tenido un gran impacto en reavivar el interés mundial por el jerez fino y hacerlo relevante gastronómicamente, incluso de moda. La astuta familia Estévez ahora tiene una cartera de jerez incomparable a través de Valdespino y La Guita. Jan Pettersen de Fernando de Castilla ha demostrado que un gran jerez, bellamente envasado, puede encontrar un mercado próspero. La propia González Byass ha sido admirablemente creativa con sus embotellados En Rama y Palma bellamente empaquetados.

Y luego… están los jóvenes de la región. A ellos también les gustaría tener un papel en la salvación de su región para el futuro, pero ¿cómo? Un fino de referencia como el Inocente de Valdespino es, literalmente, obra de generaciones, y financiar su solera de diez criaderas requiere enormes recursos. Incluso comprar un almacenista (accionista privado o mayorista) exige un capital sustancial. ¿Y si no tienes ninguno?

La respuesta está en esos grandes viñedos, pero fuera de la DO

La uva de Jerez es Palomino, y a primera vista no parece bien dispuesta a los jóvenes. Es un blanco poco ácido de carácter neutro, y Jerez (que se encuentra al sur de Túnez y casi tan al sur como Argel) tiene un clima cálido. Castillo de San Diego de Barbadillo es el principal vino de mesa Palomino local y se vende bien a nivel nacional, aunque no desencadena mucha rapsodia crítica. “Ha mejorado”, me dijo un amigo español. “Ahora sabe a vino, mientras que antes sabía a agua. Pero todavía lo beben principalmente personas a las que no les gusta el vino “. Puedes comprar este Vino de la Tierra de Cádiz por 3,58 € en la propia web de Barbadillo. Un precio como ese delata ambiciones modestas. Hace su trabajo con honor, pero no salvará el alma de Jerez.

Da un paso adelante, en esta escena nada prometedora, Ramiro Ibáñez. Es un consultor profundo y con amplia experiencia que anteriormente trabajó para una de las cooperativas más grandes de Sanlúcar, Virgen de la Caridad, así como para la estación de investigación vitivinícola local. Ahora tiene su propio pequeño taller de vinos en el paseo marítimo de Sanlúcar, a la vista del ferry que va y viene de la Cota Doñana, que funciona bajo el nombre de Cota 45. Me dio un curso intensivo sobre los siete tipos diferentes de suelos de la región y su “geometría de boca”; también explicó las diferencias entre los viñedos que dan al Atlántico y los que se encuentran resguardados de él. Y a través de sus vinos, vendidos bajo una variedad de nombres y ‘ediciones’ diferentes, está tratando de dar expresión sensorial a todas estas diferencias, principalmente utilizando Palomino, pero recurriendo a otras variedades como PX y Uva Rey también. Si su única experiencia con el vino de mesa Palomino es Castillo de San Diego, los vinos de Ibáñez son una revelación (ver más abajo).

Un paso adelante también, Fernando Angulo y Alejandro Muchada. 

Ambos han trabajado en Champagne y conocen a Anselme Selosse; ambos son conscientes de las similitudes entre las tizas y arenas de Jerez y las de la lejana Champagne. Ambos han visto y notado la revolución de los productores también en Champagne, una región donde la hegemonía de la gran empresa y sus mezclas panregionales, antes consideradas absolutas, ahora ha llegado a su fin. ¿Por qué no aquí también?

Fernando Angula, de Alba, sirviendo vino Campeonisimo. Crédito: Andrew Jefford.

Desde una diminuta bodega en el centro de Sanlúcar, elaboran un abanico desconcertante de vinos espumosos más o menos naturales y uno o dos tranquilos, también, bajo la etiqueta Alba. Estos incluyen lanzamientos de un solo viñedo, ya que su búsqueda también es por la complejidad que, según afirman, solo puede provenir de grandes sitios tratados con el máximo respeto.

Sin embargo, ningún debate sobre la maximización del sentido de terruño en los vinos de Jerez estaría completo, sin aludir al hecho de que esto es palpable también en el jerez, particularmente en los estilos Fino y Manzanilla. Cuando estuve recientemente en Jerez, pasé un tiempo con el jefe de enología del grupo Estévez, Eduardo Ojeda, degustando vinos jóvenes y diferentes etapas de solera para La Guita Manzanilla (incluidos los vinos de Miraflores, en suave pendiente y consumado mar, con sus suelos rojizos de lustrillo ). y para el Inocente de Valdespino (del sitio más escarpado y más ‘continental’ de Macharnudo, con sus suelos de albariza de un blanco brillante ).

Brote de Palomino en Macharnudo en febrero de 2016. Crédito: Andrew Jefford.

Es el argumento casi obsesivo de Ojeda de que el origen del viñedo es tan importante para crear la personalidad final de un jerez como lo es ‘el método del jerez’ en sí mismo, y la comparación entre los dos conjuntos de materias primas fue ciertamente sorprendente. Los vinos base Macharnudo son magistrales, voluminosos, concentrados y estructurados, mientras que los vinos base Miraflores tienden a ser flexibles, fugitivos, granulosos y salinos. El grupo se ha planteado otros retos de terruño: a partir de 2015, por ejemplo, todo su espíritu fortificante se destila de palomino local (un jerez primero), mientras que tendrá un brandy Macharnudo para vender en su momento. “Si será bueno o no, aún no lo sabemos”, dice Ojeda, “pero estamos seguros de que será más auténtico”. Eso, quizás, resume el futuro de Jerez.

Degustando Terroir en Jerez

Ramiro Ibáñez elabora los mejores vinos sin fortificar que he probado hasta ahora en la región de Jerez: vinos sensibles, buscadores, de gran perspicacia y matices, aunque las cantidades son ínfimas y requieren explicación si se quiere sacarles el máximo partido. En primer lugar, prueban que Palomino puede ser un gran vehículo para las notas no frutales que llamamos minerales; en segundo lugar, que puede producir aquí vinos de verdadera sustancia; y en tercer lugar, que la acidez marcada no es necesaria para el equilibrio en los vinos de mesa de Jerez.

Lo mejor de todo fueron dos vinos de 2015 catados en barrica (uno del viñedo Carrascal de Sanlúcar y otro del viñedo Maina de Sanlúcar), a los cuales se les había dado dos días de secado al sol después de la vendimia: verdaderamente densos, rebosantes de alusivos riqueza (pasto seco, arroz, malta, algas). Entre los vinos embotellados, el Cinque no añejo de la serie Pitijopos ‘Volume 1’ era inquietante (aromas discretos de pan, miel y piedra en polvo, con un sabor que llena la boca, poco ácido pero firmemente estructurado que evoca, quizás, membrillo y cúrcuma, 91 ) mientras que el Palomino Centenario 2013 de la UBE variedad, elaborada a partir de tres tipos de Palomino de vid vieja cultivada en suelos granulados de Antehojuela Albariza, mostraba atractivos aromas de espino salvaje y tenía un sabor más picante y asertivo con un final casi tánico (89).

Los vinos de Alba se alinearon para la degustación. Crédito: Andrew Jefford.

Los vinos de Alba son de calidad variable, pero los mejores son únicos y convincentes, lo que demuestra una vez más que Palomino puede transmitir ‘mineralidad’ de manera efectiva, y que la cosecha temprana de esta uva en este lugar no tiene por qué significar un estilo crudo, inflexible o una acidez dura. Jerez Palomino, sorprendentemente, parece capaz de transmitir su amplitud intrínseca dentro de un espectro alcohólico que va del 10,5% al ​​14%. Lo mejor de Alba es el Ancestral no añejo : aromas provocadores de marisma salada, pastos de acantilados y un poco de dulzura de uva, con un sabor equilibrado, redondo y hormigueante en el que los sabores de paja, hinojo, azafrán y durazno se expresan elegancia y delicadeza típicas de la tiza (90).

Vale la pena señalar, también, que la gama de Equipo Navazos incluye los Niepoort Navazos sin fortificar , prensados ​​de uvas Macharnudo y fermentados a tope. La cosecha de 2014 es fresca, de levadura suave, picante, con sabores sutiles, suaves y discretos de malta verde y polvo de tiza (89).

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