Redefiniendo el viñedo de Rioja

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Hay una carretera secundaria a Rioja desde Francia que no puedo recomendar lo suficiente. Escala los Pirineos, a través de sinuosos pasos rurales que alternan entre los pueblos vascos franceses y españoles.

Se pasa por carteles hechos a mano que ofrecen jamón de Baigorre, brebis Pryénées, pimientos de Espelette, trucha fresca de río y chocolate vasco picante. El telón de fondo zigzaguea entre densas franjas de bosques de robles, hayas, abetos y abedules y vistas abiertas a través de las montañas y los fértiles suelos de los valles.

Llegas a Rioja no solo emocionado, sino con una clara comprensión de la influencia que la altitud y la orientación ejercen sobre estos vinos. Rioja se asienta dentro de su propia frutera de montañas, sobre todo las Obarenas y las Cantabrias, con espectaculares escarpes desde la Sierra de la Demanda hasta la Sierra de Valdezcaray. Sus suelos son un revoltijo de pizarras, calizas, areniscas, margas, gravas y arcillas, como era de esperar en una zona tan claramente gobernada por placas tectónicas cambiantes, atravesada por el caudal del río Ebro. Y, sin embargo, la decisión de hablar de esto ha tardado extrañamente en llegar.

A la hora de aprender sobre el vino en el aula, Rioja se ve como uno de los buenos, la figura establecido de las regiones de calidad en España. Y, sin embargo, hay una complacencia incómoda en su corazón que está causando una frustración cada vez mayor.

Han pasado poco más de dos años desde mi última visita, y me sorprendió la cantidad de enólogos que ahora lamentan abiertamente el impacto negativo de las grandes marcas y la producción industrial en la imagen de calidad de la región. El foco de la ira parece estar dirigido hacia el sistema de etiquetado según la duración de la crianza (así el Joven, Crianza, Reserva y Gran Reserva que vemos en las etiquetas de los vinos) que forma la columna vertebral de la comercialización y comercialización tradicional de Rioja.

La mayor sorpresa, para mí, es que esto ha tardado tanto. ¿Por qué no más productores de Rioja hacen ruido sobre el hecho de que cuando la región habla de geografía, generalmente es solo dividiendo los vinos en las tres regiones distintas de Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja? Hay más de 140 pueblos en Rioja, tanto en la margen izquierda como en la derecha del Ebro, y sin embargo, está prohibido, en realidad prohibido, mencionarlos en las etiquetas de los vinos, según las normas establecidas por el Consejo Regulador.

“Existe una tentación generalizada en Rioja de acercarse al vino solo a través de lo que ocurre en la bodega”, dice Alberto Saldon Maté de Sierra Cantabria. “El modelo de negocio habitual son las marcas en lugar de los viñedos, y el enfoque habitual es mezclar uvas de toda la región. Ambas cosas socavan la imagen de calidad ”.

Este grupo familiar, encabezado por Marcos Eguren, está a la vanguardia del movimiento para recuperar la importancia del lugar. Alrededor del 25% de la uva que utilizan se compra a otros viticultores, pero sus embotellados familiares como San Vincente y La Nieta utilizan solo sus propias cepas. ‘Evitamos poner los términos tradicionales como Reserva o Gran Reserva en nuestras etiquetas, y en su lugar, embotelle según el lugar y el terruño ”, dice Saldon Maté. “Estamos contentos de utilizar la etiqueta genérica de Rioja para nuestros vinos de un solo viñedo, ya que las distinciones habituales son a menudo poco más que marcar casillas”.

Me encantó la discusión en Sierra Cantabria, pero los vinos tienen muchas firmas de ‘Rioja moderno’ en forma de tempranillo 100% y cantidades importantes de roble nuevo y todavía me preguntaba qué significaba realmente el terruño riojano. No fue hasta que llegué a Remelluri, en las estribaciones inferiores de la Sierra de Tolono, que comencé a sentirme más cerca de una respuesta.

Remelluri es una de las propiedades más antiguas de Rioja Alavesa, cerca del caserío de Ribas del Tereso. Su entorno te da la misma sacudida eléctrica salvaje que obtienes al acercarte a Chalone en California., o Glenwood en Franschhoek. A los pocos minutos de la llegada, estábamos caminando por los viñedos por un camino polvoriento de mulas que conducía a las ruinas del monasterio de Monte Tolono, abandonado en 1422 después de que los monjes lucharan con el duro clima de la montaña. Subimos a una loma que dominaba las viñas, el camino estaba cargado de olor a anís silvestre, tomillo, romero y salvia. Los viñedos aquí se encuentran en 200 parcelas, con un tamaño promedio de solo un acre. Se encuentran en la elevación más alta de la región, orientadas al sur y protegidas de los vientos que a menudo provocan cosechas difíciles (una de las razones por las que los enólogos prefieren mezclar de toda la región, haciendo uso de las uvas tempranillo ricas en azúcar de la Rioja Baja más caliente).

Sabía del propietario y enólogo Telmo Rodríguez, seguí algunos de sus brillantes vinos de sitios en el noreste de España en Galicia y Toro, pero alguna vez había estado en su finca. A menudo se le llama el hijo pródigo de Rioja, ya que pasó más de una década haciendo lo suyo antes de regresar a trabajar junto a su hermana Amaia Rodríguez Henandorena en Remelluri en 2010.

También es el chico del cartel de los vinos de Rioja impulsados ​​por el terruño, y desde 2010 se ha asegurado de que Remelluri embotelle las uvas que compra a los productores locales en una gama separada, Las Lindes de Remelluri, dejando que el vino de su familia exprese el carácter singular de sí mismo. viñedo.

“Quería reflejar al verdadero Remelluri”, me dice Telmo. “Demasiadas decisiones en Rioja las toman los responsables y comerciantes, y eso, inevitablemente, ha alejado a la región de las viñas. Mi punto de partida siempre ha sido buscar el sabor original de Rioja, descubrir el potencial de los mejores parajes de viñedos, los grand crus ‘.

La mejor manera de entender de qué se trata Remelluri es probar el vino blanco de la finca, una mezcla de campo de nueve variedades diferentes que desafía una descripción fácil: un chorrito de ralladura de cítricos, un puñado de hierbas silvestres, una lamida de piedras mojadas. La mejor forma de describirlo es saborearlo exactamente por sí mismo. Bien, como dijo una vez Sylvia Plath, como una suma bien hecha.

Los tintos hacen las mismas preguntas, y son igualmente un reflejo de la diversidad histórica de Rioja, una región que solía ser el hogar de 70 variedades de uva y ahora con demasiada frecuencia se dedica solo a la tempranillo y la gernacha (garnacha). Una parcela del viñedo de Remelluri está plantada con más de 20 variedades históricas, utilizadas como vivero para mantener la diversidad genética. Se está reintroduciendo la formación de arbustos, al igual que las terrazas, y una variedad de tanques de hormigón, barricas de roble y tinas de roble de gran tamaño, algunas nuevas, otras viejas, se utilizan para envejecer los vinos.

Estos son vinos de los que enamorarse. Yo lo hice, y espero que tú también. Pero el hombre que los hace es inquieto, conflictivo y tremendamente honesto.

“Al eliminar las uvas compradas, reducir los rendimientos en un 40% e introducir un segundo vino, he aumentado drásticamente el costo de elaboración de Remelluri. Hacer esto me hace anticompetitivo y la preocupación es que no podré continuar. Es por eso que tantos productores aquí están felices de producir vinos de supermercado: hay un mercado para ellos y es fácil. Uno de los problemas es que Rioja tiene tantas ventajas naturales que incluso los vinos más baratos saben bien. Para mí, esos vinos ‘falsos buenos’ dejan claro que con la viticultura adecuada y un enfoque honesto del terruño, Rioja puede igualar a las mejores regiones vitivinícolas del mundo. Pero se necesitará valentía y curiosidad para llegar allí ‘.

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