Fomentando una revolución del vino tinto español

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Viñedos Rolland & Galarreta Rueda en Serrada, Valladolid, España. 

¿Cómo puede dar el siguiente paso el vino tinto español? Peter Sisseck de Pingus tiene algunas ideas, escribe Jane Anson en su última columna de Decanter.com.

Construyendo un gran vino tinto español

Es posible que no espere que Peter Sisseck sea la voz de la moderación.

Y sin embargo, aquí estoy escuchando al creador danés de Pingus , más o menos la definición original de la España candente , decir: ‘Telmo (Rodríguez, de Remelluri) quiere volver a las raíces artesanales de la elaboración del vino. Eso es maravillosamente poético, y algo en lo que también creo, pero tenemos que ser pragmáticos al mismo tiempo ”.

Lo llamé para pedirle disculpas por no haberlo visto en la conferencia del Primer Encuentro de Vitivinícolas de la semana pasada que se llevó a cabo en Remelluri, y para preguntarle si quería agregar algo a mi resumen del evento, ya que él era uno de los co-firmantes. del Manifiesto del Terroir firmado en Madrid en enero de 2016.

El vino español se vende ‘demasiado barato’

Resulta que el discurso que tenía previsto dar Sisseck en el acto habría sido en defensa del sistema de DO español; emitir un llamado para unificarse detrás de él y encontrar una manera de hacer un cambio desde adentro.

“El principal problema para los productores españoles es que el vino del país se vende demasiado barato”, dice.

“Tenemos que ayudar a los productores a obtener un rendimiento decente, pero si nos concentramos únicamente en rescatar uvas olvidadas y rejuvenecer regiones aisladas, corremos el riesgo de no lograr un cambio real”.

El propio Sisseck es una prueba de que al centrarse en el terruño se puede llevar una denominación a la conciencia pública y más. Cuando llegó a Ribera del Duero en 1990, la región ya era reconocida por Vega Sicilia , pero el resto de viticultores de la zona rara vez embotellaban sus propios vinos, y menos aún recibían recompensa por ello.

Comenzó en Hacienda Monasterio, pero se encontró con una parcela de viñas antiguas y convenció al agricultor de que le vendiera las uvas que se convirtieron en Pingus.

‘No necesito el DO’

“Hoy no necesito el DO”, dice con cierta subestimación, “pero elijo ser parte de él. Hace dos años fui elegido miembro de la junta directiva del Consejo Regulador de Ribera del Duero. Una de las primeras cosas que pedí fue una reescritura de nuestras reglas, pero sigo creyendo que necesitamos el marco que ofrece. De lo contrario, somos simplemente otra región vinícola del nuevo mundo ”.

Vale la pena reflexionar sobre las razones de la posición de Sisseck. Dice que, en el fondo, los problemas de España provienen del hecho de que no hay suficientes viticultores comprometidos emocional o económicamente en el vino final que proviene de sus esfuerzos.

Forzando el cambio

Señala que mientras Italia y España tienen aproximadamente el mismo número de hectáreas de viñedo, en Italia hay alrededor de 35.000 productores que embotellan sus propios vinos. En España hay poco más de 6.000.

“Al mismo tiempo, no existe ningún incentivo económico para cosechar las mejores uvas disponibles. No existe una clasificación de suelos, y una hectárea de tierra llana irrigada suele ser más cara que la tierra en pendiente, a pesar de ser claramente menos adecuada para el cultivo de uva de calidad.

«En Ribera del Duero, la tierra del suelo del valle sin plantar puede costar entre 12.000 y 18.000 euros por hectárea, en comparación con solo entre 6.000 y 10.000 euros para los terrenos sin plantar en las laderas. Conocemos la solución a esto, y el Consejo la respalda en principio, pero es necesario que haya un mayor impulso desde dentro para forzar el cambio ”.

En muchos sentidos, Ribera del Duero es víctima de su propio éxito. Había 9.000 hectáreas sembradas cuando llegó Sisseck y 22.000 hectáreas hoy. El número de productores ha pasado de 70 a 270, lo que ha dado lugar a un excedente de uvas, pero sin incentivos para cultivar en la tierra más adecuada para uvas de calidad, o para mantener viñas viejas de bajo rendimiento cuando se pagan por tonelada.

Un comité revolucionario

Aquí es donde Sisseck concentra sus energías, encabezando una comisión en el Consejo para definir los mejores suelos, basándose en un estudio de 1990 del viticultor Vicente Sotés Ruiz que analizó más de 2.000 parcelas alrededor de Ribera.

Paralelamente ha puesto en marcha el proyecto de vino Psi con el exenólogo de Alonso del Yerro Paolo Rubio. Se trata de un vino elaborado en colaboración con viticultores locales que cultivan viñas viejas de laderas con mayor potencial de calidad. Sisseck y Rubio trabajan con los productores para cambiar a prácticas orgánicas y biodinámicas, y pagarles en consecuencia.

El Priorat ha mostrado el camino

“Todos podemos aprender del ejemplo del Priorat. Ha demostrado a las otras DO que el cambio es posible, comenzando por enólogos visionarios como Álvaro Palacios y Rene Barbier, pero hoy con el apoyo del Consejo Regulador ”.

En 2007, la DOCa Priorat legalizó el uso de topónimos en las botellas de vino, algo a lo que Rioja y otros todavía se resisten, al introducir 12 denominaciones subregionales Vi de la Villa, e incluso permitir designaciones de viñedo único de Vi de Finca.

“No es perfecto, ya que se permiten demasiadas excepciones”, agrega Sisseck, “pero ciertamente muestra lo que es posible.

“Lo crucial para mí es que las DO de España representan la historia y la especificidad de una región individual, y si les damos la espalda, perdemos la capacidad de mostrar el patrimonio cultural y el terruño de cada zona”.

Dos vinos Pingus para probar y una creación Sisseck Bordeaux

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

Un proyecto conjunto se inició en 2006 con viticultores locales que cultivan la vid vieja Tempranillo , que se especializa en aceitunas negras y arándanos ricos, con un toque salino en el final. Rica y bellamente concentrada, pero nada parece en exceso. Las cepas viejas que forman parte de la composición de Psi están demostrando su valía, y esta permanece joven y chispeante a los seis años, aunque alcanza su perfecta ventana para beber. Un vino de gran valor. 93 puntos / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

Particularmente secas y añadas, las cepas viejas de la denominación resistieron bien el calor, pero están extremadamente concentradas. La mezcla 95% Tempranillo, 5% Garnacha permanece bien cerrada en este punto. Necesita carafarse (la primera vez que creo que lo he hecho por lo que es efectivamente un vino cooperativo), y se abre para revelar el mismo tapenade y el marco de fruta regordeta de la cosecha 2010. Añejado en una mezcla de toneles de roble de diferentes tamaños y tanques de cemento, prácticamente sin toneles nuevos. 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

Otra finca ‘más pequeña’ de Peter Sisseck que vale la pena descubrir. Esta vez de propiedad conjunta con Silvio Denz. De una mezcla de 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, todos cultivados orgánicamente (no hicieron ningún vino en 2013), y embotellados sin filtrar. Uno de esos vinos que me da un suspiro de alivio para St-Emilion: el roble se usa aquí para apoyar y enriquecer el vino, pero nunca para dominarlo. En cambio, se exhibe la fruta rubí. Se trata de frutas de verano minerales y frescas, concentradas con suaves especias negras y toques de cacao. 92

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